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11 意大利 day 4:西西里 巴勒莫 - BANGZI的日志

2018-04-16 20:21
2009/11 意大利 day 4:西西里 巴勒莫 - BANGZI的日志

11月24号 巴拉莫

  想起来去巴勒莫是因为她在西西里岛。俺对黑手党没有什么感觉,更不是要去找组织。想去的念头是因为西西里这个名字多少有几分神秘感说着说着好像有跟黑手党有关。。。最初的印象因该是从电影“教父”里来的。迈克尔在清理门户时得罪了人,他遭人报复从歌剧院出来时被仇家派来的枪手瞄上,结果他闺女丧了命。这一段就是在巴勒莫的TEATRO MASSIMO(马西莫歌剧院)的台阶上拍的。

 

威尔第广场上还有另外一个歌剧院,看着也挺古老的。银家意大利银奏是爱看歌剧要不这么个规模的城市咋能养活两个歌剧院聂?
  TEATRO POLITEAMA GARIBALDI歌剧院,门口的雕像是威尔第。

 

这个看着比马西莫小不少

 

马西莫歌剧院

 

这剧院的台阶看着没多大在电影里没这个感觉。很有欺骗性。但是毫无争议这是个很有历史的剧院。本想在这儿看场歌剧节目都打听好了当时在上演威尔第的歌剧“弄臣”(RIGOLETTO)。结果今早起来有跟俺家婆姨为点小事儿干仗谁都不愿服软俺俩就各自分头行动各玩儿各的了。到了下午三点多俺俩不约而同的回到了酒店气儿都走消了于是和好如初。但是耽搁了买票没在这个很有历史很牛查德歌剧院里看上俺的歌剧处女秀。

  歌剧院正脸儿

 

马西莫剧院
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  地址 威尔第广场
  城市 巴勒莫
  国家 意大利
  建筑师 乔瓦尼·巴蒂斯塔·巴西莱
  所有权 巴勒莫市
  容纳人数 1.387
  开张 1897
  www.teatromassimo.it

  马西莫剧院(Teatro Massimo Vittorio Emanuele)是一个歌剧院,位于意大利西西里首府巴勒莫的威尔第广场(Piazza Verdi)。

  马西莫剧院是意大利最大歌剧院,欧洲第三大歌剧院,仅次于巴黎歌剧院和维也纳国家歌剧院,以完美的音响效果著称。

  历史
  1864年,市长安东尼·斯塔拉巴·迪·鲁迪尼推动巴勒莫市议会举行国际设计竞赛。很多年来一直谈论在巴勒莫建设新的大剧院,与这座意大利南部第二大城市(仅次于那不勒斯)相配,在国家统一后提升城市形象。

  歌剧院由乔瓦尼·巴蒂斯塔·巴西莱设计,他在1891年去世,建筑由他的儿子埃内斯托·巴西莱监督。1874年1月12日施工开始,但从1882年至1890年停止了8年。1897年5月16日,奠基22年后,当时仅次于巴黎歌剧院的第二大歌剧院开幕,上演的是朱塞佩·威尔第的《福斯塔夫》。

  巴西莱的灵感来自西西里古典建筑,外部为新古典主义风格,融入塞利农和阿格里真托希腊神庙元素。原计划容纳3000人,目前座位1,350,7层的看台环绕倾斜舞台,为典型的马蹄型风格。

  1974年剧院关闭翻修,但成本超支,腐败和政治斗争,使其到23年后,1997年5月12日才终于重新开放。该剧院曾受到“腐败和政治干预...与预算赤字和沉重的债务”的困扰,目前已再次走上正轨[1]。

  影片《教父3》最后的场面在此拍摄。

 

别看这城市到处破破烂烂的走着走着就能看见一些牛查查的建筑和地标,
  祖上很阔!

 

 

 

摆渡百科:

  意大利西西里首府巴勒莫(Palermo),是位于西西里岛西北部的港市,滨第勒尼安海的巴勒莫湾。是西西里岛的首府,也是西西里的第一大城,是个地形险要的天然良港。歌德曾经称这里是“世界上最优美的海岬”。人口约130万,面积4992平方公里。有机械、造船、化学、纺织、食品、印刷和玻璃等工业。农产品集散地,渔港,商业繁荣。输出柑橘、谷物、鲜鱼等。多阿拉伯、罗马、哥特式古代建筑。有大学与国立博物馆。巴勒莫的古迹建筑没有金碧辉煌的傲人外观,特色是诺曼、拜占庭及伊斯兰三种风格的建筑物并存,一些建筑物还具有浓厚的阿拉伯色彩,比如圆柱及墙壁雕刻,意大利文豪但丁称赞这里是“世界上最美的回教城市”。尽管这些建筑的风貌截然不同,但都已经与巴勒莫的公园绿地、市街广场融为一体,因此丝毫不显得突兀。   

  巴勒莫市区很大,主要的景点都集中在火车站往西北方向的区域,两条最主要的大街向北延伸,东是罗马街(Via Roma),西是马克达街(Via Maqueda),而从四角区向西的艾玛纽大道(Corso Vittorio Emanuele),则通往大教堂及王宫这两个最重要的景点。 旅游业很盛。西西里岛位于亚平宁半岛的西南,是意大利那只伸向地中海的皮靴上的足球。它是地中海最大的岛。这里辽阔而富饶,气候温暖风景秀丽,盛产柑橘、柠檬和油橄榄。由于其发展农林业的良好自然环境,历史上被称为“金盆地”。
  巴勒莫还有木偶剧,这里的木偶比中国的木偶尺寸要大些,服饰华丽,舞台的装饰也相当考究,尽管没有乐队,音乐和伴奏是从录音机里传送出来的,但是效果却相当不错,好像真人在现场表演一样。   
  作为西西里自治区的首府,也是这个传奇性的岛屿菁华所在,这座拥有开埠2800年的古城,有的不只是游客几乎不可能碰上的黑手党。历经腓尼基人、古罗马人、拜占庭帝国、阿拉伯帝国、诺曼人、神圣罗马帝国、西班牙王国、那不勒斯王国、西西里王国和意大利王国的统治,巴勒莫所承载的文化记忆,教人悠然神往。   
  在巴勒莫旧城区中心西南隅矗立了1200年的诺曼皇宫,将诺曼、拜占庭和阿拉伯的建筑风格共冶一炉。当然,西西里王国早已灰飞烟灭,皇宫也在二战之后改成西西里自治区议院。不过,游人可以在后门买票参观部分建筑。顺着拱门进入后院,爬上二楼,钻进一道不起眼的小门,昏黄的灯光下,映入眼帘的竟似满室生辉——那是巴拉蒂娜小教堂。这个皇家小教堂虽小,视觉震撼力却犹胜梵蒂冈的西斯汀小教堂,小教堂的四壁下半部镶着大理石;上半部镶了金的精致壁画和装饰性图案(多为十字军东征图,可当年负责装饰的竟是回教徒工匠),及无比细腻的用色,则无愧于“金碧辉煌”四个字。两边分隔主殿和边廊的六个阿拉伯式尖拱形结构,为这个原是为圣彼得而建的小教堂,制造了视觉和文化底蕴两方面的立体感。   
  走出诺曼皇宫,经过一座公园,不远处的大教堂(Duomo)更是毫不客气地抢尽游人的目光。站在这座同是砸钱不手软的西西里国王的遗产,宛如一座刻上精致几何图案的巨型浮雕的巍峨建筑面前,咱们只疑身在阿拉伯。不过一踏进教堂,里头还是百分百的天主教味儿。
  巴勒莫现存最阿拉伯的建筑,要数当年回教徒统治西西里时兴建的吉沙皇宫(Castella dei Zisa)。皇宫的二三楼改成博物馆,展出阿拉伯文物。巴勒莫确实是意大利境内最有东方味的城市,满街随处可见融入阿拉伯风格的店屋。   普雷托利亚喷泉。整个喷泉四周,精心安置了二十多尊神话中的河神、仙女、精灵等的裸体石膏像。在炎阳底下仰视高低远近不一却异常协调的裸像,竟是如此的圣洁秀雅。如果这座喷泉原来所属的豪宅花园还在,该是一番情景交融的醉人风光。可市容几番变迁,喷泉一度被后来在旁兴建的教堂的卫道教友斥为“羞耻之泉”。   
  

 

走着走着便到了QUATTRO CANTI(四首歌)广场,四岔路口的四个角分别是四个牌坊一样的建筑。十分独特。

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  四首歌广场(Quattro Canti)是意大利西西里首府巴勒莫的一个巴洛克广场。
  四首歌广场是根据总督马奎达公爵的命令,由朱利奥·拉索兴建于1608年-1620年,位于巴勒莫两条主要街道:马奎达街(Via Maqueda)和埃马努埃莱街(Corso Vittorio Emanuele)的交叉路口。

  四首歌广场是八角形的,四面是街道,其余四面是立面几乎相同的巴洛克建筑,喷泉的雕塑描绘四季、西西里的四位西班牙国王,以及巴勒莫的主保圣人:圣基斯定(Cristina)、宁法(Ninfa)、圣奥利维亚(Olivia),和圣亚加大(Agata)。在当时,它是欧洲最早的城市规划的实例之一。
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接下来就是巴勒莫大教堂
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  巴勒莫主教座堂是意大利西西里首府巴勒莫的一组宗教建筑群。它的特点是不同历史时期的不同风格叠加在同一座建筑上,其中最晚的是在18世纪改建的部分。 主教座堂位于埃马努埃莱街(Corso Vittorio Emanuele)和博内洛街(Via Matteo Bonello)的街角。
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到了教堂这儿俺忽然觉得巴勒莫的天是真TNND蓝!

 

 

 

过了教堂便是诺曼人的皇宫。诺曼人是从北非过来的阿拉伯人穆斯林,在西班牙也有很多诺曼人的宫殿花园,俺去过西班牙格拉纳达市的“阿尔汉布拉”(摩尔人的宫殿花园)那不是一般的美。。。

  这是宫殿前的花园

 

路边的门楼子,和欧式的家伙不一样的

 

 

 

这就是那个宫殿了。外面看着不太起眼里面却是气象万千而且都是摩尔人风格的十分精美。可是,可是。。。俺赶着去看ZISA等转到这个宫殿后面时居然忘了进去看看设怎回事儿。猴年马月再去巴勒莫啊?!

 

俺从诺曼人的宫殿就直奔LA ZISA去了。LA ZISA也是个摩尔人的东西,是个城堡家花园。可惜的是喷泉也关掉了。也许是因为旅游淡季。这里的气温比罗马要高不少,对俺来说可以算是夏天。

  LA ZISA对面的居民楼

 

神使鬼差这ZISA俺也没进里面看。看样子出门旅游不宜干仗!

 

正脸儿

 

从LA ZISA出来已经是下午一点了,想想该回酒店和俺婆姨会合了就磨磨蹭蹭的回去了。街上到处都是这种新旧结合的建筑。感情银家的发展路线是修修补补,不像中国这边大拆大建。究竟哪种风格比较好捏百思不得其解。

 

俺们的酒店,很普通的两星级,房间很干净安静,除了早饭上网基本没有什么其他设施,有个酒吧好像没见看过。俺要买个酒喝前台的哥们就给了俺一瓶连钱都懒得收。意大利的啤酒不咋样,不过比中国的还是好很多(中国的啤酒基本上都是淡如水型的浪费钱)。貌似卖得多的就两个牌子PERONI和MORETTI。俺各银脚着MORETTI口味好一些,两个都是LAGER口味的。

 

俺婆姨自己个儿出去溜达了一圈回来灰常得意地跟俺说她既己一个银在街上溜达有很多帅锅试图跟他搭话。想吓唬俺?没门儿!下面贴点儿她找的片片。这要是赶上意大利文革期间她都能被当作中国的安东尼奥尼驱逐出境 - 尽照银家的阴暗面!

  POLITIEAMA GARIBALDI剧院前威尔第的雕像

 

不知这个照了是嘛意思,没见过特破的停车场吗?

 

 

这有点近似于疯狂的诋毁俺们资本主义的成就吧?

 

威尔第广场路标

 

这又是个鲜明的对比,不知在哪儿照的。

 

回到了酒店没几分钟俺婆姨也回来了真是心有灵犀俺俩顿时冰释前嫌手挽手肩并肩又出去游玩也。这个邮局大楼够规模

 

菜市场,看样子很方便

 

这个菜市场卖啥的都有

 

俺婆姨说他没看见诺曼人的宫殿所以俺们又顺着那个方向去了。LA ZISA里的有些远。就没去了。俺俩“阶级斗争”的另一成果就是那放“干尸”的教堂是彻底没法去了,那也是巴勒莫的奇观之一。那地方在城外,要坐一段挺长的公交车,而且那娘们儿本来就害怕,不敢去。

 

  百度百科:

  巴勒莫嘉布遣会修士的地下墓穴(意大利西西里岛,1599年) 。   在一个神秘天主教地下墓穴,人们步行走在碎石地下室中,可与几百年前保存完好的8千具木乃伊尸体面对面近距离接触。这听起来有点儿像恐怖电影中的惊悚情节,但实际上这是真实存在的,意大利西西里岛巴勒莫的天主教地下陵墓每年吸引了数以千计游客慕名前来一睹神秘的木乃伊尸体。   西西里岛人以这处地下墓穴为骄傲,到访者经常慕名而来,并向死者进行祈祷。最后一个保存在这儿的尸体是一个小女孩,年龄仅有2岁,名叫罗莎利娅.洛姆芭尔多,当时尸体保存的时间是1920年。她是死于肺炎,由一位名叫阿尔佛雷德.撒拉菲亚的医生进行尸体保存,这位医生是当时唯一一位能够进行尸体防腐的天主教徒。她的尸体保存几乎完整无缺,从她的黑发碧眼到细致的眼睫毛都清晰可见。
  木乃伊起源
  1599年,西西里岛巴勒莫嘉布遣会的修士在一座修道院下发现了一些地下墓穴,在墓穴中有一些制作木乃伊的完整工具。于是,他们决定在刚刚去世的一名修士身上试试这种技术。   从那时起直到1880年这种行为被禁,制作木乃伊的风气一直在西西里岛上盛行。时至今日,人们还可以在当地看到身着各时期服饰的,腐烂程度不一的,高高悬挂着的尸体。一具被称作“睡美人”的木乃伊是一具保存完好的两岁女童的尸体。
  墓穴陈列
  据统计,在这处天主教地下墓穴的墙壁上共悬挂陈列着8000具木 地下墓穴
  乃伊尸体,这些尸体的脖颈和脚被吊钩悬挂,穿着价值昂贵的衣服,尸体的头部下垂着看上去就像在默默地祈祷。这些木乃伊尸体摆放姿态各不相同,比如:两个儿童并排地坐在一张摇椅上,男人、女人、少女、儿童、僧侣和天主教徒都分别被陈列。   陈列的木乃伊尸体是一种社会地位象征这些木乃伊究竟是些什么人?他们是如何在这儿的呢?原来这处天主教地下墓穴的历史可追溯至16世纪,当时天主教徒挖掘了这个地下墓穴。第一位天主教徒木乃伊是西尔维斯特罗,他的尸体吸引了到访的参观者,来自各地区的人们看着他的尸体默默祈祷,对他表达了一种由衷的崇敬。
  身份象征
  虽然最初这个地下墓穴原计划仅用于陈列已故的天主教修道士,但很快意大利当地的富人和知名人士都对这个神圣的地下陵墓产生了兴趣,纷纷计划死后将尸体陈 牧师和神职人员
  列于此,作为一种社会地位的象征。事实上,许多当地名人都改变了传统的死亡埋葬方式,希望这处天主教地下墓穴成为自己的最终归宿。他们死后穿着特制的衣服,这些衣服每隔一段时间由死者家属捐款出资进行更换。   这种木乃伊尸体处理使死者即使死亡之后仍保留其身份和尊严地位,尸体的外衣被更换为最时尚和最昂贵的布料。据称,这处天主教地下墓穴还保存着西班牙著名画家委拉斯凯兹的尸体,但是其尸体具体位置尚无人知晓。   天主教堂向木乃伊尸体提供布料衣物,并经常对尸体进行“美容”,同时,死者家属必须向天主教堂捐款,帮助教堂维护这个地下墓穴,并保证其家属对尸体陈列位置满意。但如果死者家属停止支付捐款,这些木乃伊尸体将从陈列位置移除,并放置在架子上直到其家属的捐款到位。

 

扯啥也晚了,没去成。呵呵。。。 这就又走到了四首歌附近了。

 

这是在四首歌广场旁边的普雷托利亚广场。
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  维基百科
  普雷托利亚广场(Piazza Pretoria),又名羞耻广场(Piazza della Vergogna),距离巴勒莫市中心四首歌广场只有咫尺之遥。

  历史

  1573年,原本为佛罗伦萨圣克莱门特宫修建的喷泉,决定放置在巴勒莫的这个地点。
  为了为巨大的喷泉让出地方,设计了一个开放广场,拆除了一些房屋。1581年,完成了喷泉广场的改造。
  从18世纪至1860年,这个喷泉被认为代表了堕落,法官广场也因为裸体雕像获得羞耻广场的绰号。

  描述

  在广场中心,是普雷托利亚喷泉(Fontana Pretoria),建于1554年,设计师是Francesco Camilliani。

  广场的三面被建筑物包围:普雷托利奥宫(Palazzo Pretorio),建于14世纪,19世纪改建;圣加大肋纳教堂(Chiesa di Santa Caterina),建于16世纪末;和两座男爵宫殿:博诺科雷宫(Palazzo Bonocore)和博尔多纳罗宫(Palazzo Bordonaro)。广场的四面需要下台阶到马奎达街(Via Maqueda)。
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  看了介绍很奇怪,意大利乃至欧洲裸体雕像到处都是怎么这个就“羞耻”了聂?



还漏了两张下午路过的牌楼,这个牌楼在邮局斜对面。 巴勒莫就到此结束。事先准备的还可以执行过程中出了点儿差错再加上内讧诺曼宫殿里面没看上有些遗憾。只能是等下回的吧!

 

一扭脸儿又看见了四首歌

 

这又看见诺曼宫殿旁边的牌楼了。这巴勒莫街上的摩托也很多,如果摩托多上十倍配上这街景就跟西贡差不多了。西贡的街还宽大很多。

 

咦,上次路过怎么没看见这么个小广场?

 

又路过大教堂和乱糟糟的小巷子

 

 

 

又到了诺曼宫殿,闭门谢客了

 

 

从诺曼宫殿出来俺们就去了独修者若望教堂
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  独修者若望教堂
  钟楼细部
  独修者若望教堂(意大利语:Chiesa di San Giovanni degli Eremiti)是意大利西西里首府巴勒莫的一座教堂,靠近诺曼王宫(Palazzo dei Normanni)。
  历史

  这座教堂始建于6世纪。伊斯兰教征服西西里之后,被改为清真寺。诺曼人确立在意大利南部的统治后,在1136年左右,罗杰二世将其归还给基督徒,委托本笃会修士们管理。

  在接下来的几个世纪,这座教堂经历了大幅度改建。1880年前后,又试图恢复其中世纪原貌。

  建筑

  该教堂以其辉煌的红色圆顶著称,这清楚地表明在其12世纪进行重建时,阿拉伯在西西里的显着影响:阿拉伯-诺曼文化。埃利奥特在《一个空闲女人在西西里的日记》中形容它为“总体而言是东方的...放在巴格达或大马士革也完全合适”。钟楼有四个拱形凉廊的柱子,并不是典型的哥特式建筑。

  这座教堂位于广场的一侧,拉丁十字平面,有一个中央走道,两个过道,三个半圆壁龛。

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这几个红色的圆丘丘很给人以遐想的空间

 

看这些东西历史的感觉太重了,你知道它的年份,知道它的来由,但是字面上知道的这些东西又是你很不熟悉的。。。故而更增加了神秘感。看长城看故宫看兵马俑没有这么强的神秘感。

 

 

 

 

 

东跑西颠了半天总算想起来到庙里面看看。里面的建筑风格更是跟欧式不一样。类似这种北非阿拉伯人的东西西班牙也很多,你打过来我杀回去的。。。历史变迁跃然眼前。。。

 

神秘的红球球

 

这院子里的树咋长成这样了聂?

 

红球球里面是这样式儿的

 

 

 

 

这仙人掌咋也长成了树聂?

 

 

室内墙上的壁画,不知是老化剥落了还是人为破坏的

 

 

看完走人,下一站圣加大教堂(Chiesa di San Cataldo)。

 

 

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  圣加大教堂
  内部
  圣加大教堂(意大利语:Chiesa di San Cataldo)是西西里首府巴勒莫的一座教堂,位于贝里尼广场(Piazza Bellini),是典型的诺曼建筑。这座教堂毗邻海军元帅圣母教堂(Santa Maria dell'Ammiraglio)。

  圣加大教堂由巴里将军创建于1160年前后,在18世纪这座教堂曾用作邮局。在19世纪重新成为教堂,并改回原来的中世纪建筑风格。

  圣加大教堂为长方形平面,设有假拱,假拱的局部开窗。顶部设有三个独特的的红色圆顶,以及阿拉伯风格的城垛。
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等俺们逛游到圣加教堂时人家已经关门了。这个教堂看着更老更破旧。没捞着看看里面很可惜。这已经是今天的第三个可惜了。这个圣加教堂顶上的红球球看着像动画片里的章鱼头。。。再给它挂上八个抓儿。。。

 

 

 

回酒店休整了一下又到港口附近溜达了一会儿喝了会儿小酒俺们就到昨晚吃饭的那家夫妻店结果发现人家大门紧闭二门不开 - 他家开门的时间挺独特。无奈就找了一家人稍微多点的餐厅。也许今天不是很饿没留下什么深刻印象。明儿一早俺们就飞比萨了。就能看见小学课本里见过的比萨斜塔了

想着想着这巴勒莫留下的遗憾太多,还漏掉一个圣派里戈里诺山,同名儿的矿泉水就是那儿的。据说此山也挺美,离巴勒莫也不太远。。。

 

旅店房间,两个背包收好了背上就走!

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